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domingo, 18 de septiembre de 2016

Vía bien equipada en un bonito lugar. La mayoría de los seguros (clavos y parabolts) están pintados con pintura roja y son bien visibles. En los sitios en los que hay que hacer reunión hay pintada una R grande en rojo. Con tanta marca, imagino que la vía está pensada y se utiliza para iniciación ya que hasta algunos puente de rocas y bloques para cintajos también están indicados con pintura.

Los largos son cortos y casi no hay sensación de patio. El tipo de roca es cuarcita, lleno de agarres francos de los que colgarías un autobús. Recuerda un poco a la roca caliza.
Salvo los dos primeros no aconsejaría unir largos en el pues habría mucho rozamiento. Para algún puente de roca o para algún bloque puede venir bien alguna cinta, pero sobran los fisureros y los Friends. Los largos L8, L9 y L10 no se ven cuando se contempla el espolón desde el pueblo (quedan detrás).
Como campamento base para hacer ésta vía y alguna más de la zona de Briançon hay en Brouchier un refugio muy curioso: Le Gîte Le Pas du Loup. Es un lugar con un ambiente muy tranquilo y tiene la particularidad de ser un pequeño observatorio astronómico, con su correspondiente telescopio cubierto de techo que se abre.


Acceso: Desde Gap acercarse a Briançon y el en pueblo de Prelles tomar (a la izquierda) la carretera D4 en dirección a Pelboux. A 3 km encontraremos a la derecha una pista de tierra (bien indicado). Tomarla y subir hasta el pueblecito (barrio?) de Brouchier. La pista pasa por debajo del pueblo y al final, 200 m antes de llegar a Le Gîte Le Pas du Loup  hay un parking para unos cuantos coches (ver esquema).


Aproximación: En la primera curva a la izquierda que hace la pista nace un sendero. Tomarlo y a los 3 minutos veremos un hito y marcas de pintura roja. Nos marcan el inicio para cruzar el caos. Sólo tenemos que seguir los puntos rojos y los hitos para acercarnos a la placa negra que es inicio de vía. En total unos 15 min desde el coche.

L1 (15 m, 4 seg., 4b). Seguir la fisura. Reunión en una cómoda repisa.
L2 (20 m, 4 seg., 4b). Seguir la fisura que hay a la izquierda de la placa hasta el primer parabolt. Luego por la placa hasta la reunión (en una amplia repisa). Hay dos reuniones montadas. Es más cómoda la de la derecha.
L3 (35 m, 1 seg., 3a). Andando. Luego una corta travesía horizontal a la izquierda para encontrar una reunión intermedia. Saltársela y continuar (andando) hasta la siguiente reunión en una amplia y cómoda repisa justo debajo de la placa del siguiente largo.
L4 (20 m, 7 seg., 4c). Subir recto por la placa fisurada. Se llega a una terraza. Girar a la izquierda y atacar una grieta-chimenea con buenos agarres. Cuando nos encontremos con la placa de frente que cierra la grieta-chimenea tenemos que girar y subir hacia la izquierda para encontrar la reunión en un pequeño collado.
L5 (20 m, 5 seg., 4a). Subir por una fisura. Después una travesía horizontal descendente hacia la derecha con un corto escalón hacia el final. Reunión en una amplia terraza.
L6 (25 m, 4 seg., 4b). Placa de unos 8 m al comienzo. Luego un canal con un corto resalte hacia el comienzo. Últimos metros andando por un ancho canal terroso. Posibilidad de proteger este último tramo poniendo una cinta en la raíz de un gran pino. Llegaremos a un collado. Veremos a nuestra izquierda una reunión (1 parabolt + 1 clavo). No hacer reunión aquí. Continuar unos hasta la base de la placa fisurada que constituye el siguiente largo. Justo en su base hay un gran bloque para montar reunión con un cintajo. El bloque tiene forma de taburete y parece que ha sido colocado ahí a propósito para montar una reunión a prueba de bombas.
L7 (20 m, 4 seg., 4c). Placa vertical fisurada preciosa con muy buenos agarres. Al salir al espolón la vía se tumba mucho. Últimos metros por una placa muy tumbada que se sube casi andando.
L8 (25 m, 4 seg., 4a). Bajar un poco y atacar una corta placa vertical con buenos agarres. Después un tramo horizontal, seguido de un corto resalte al lado de un pino. Últimos metros también muy tumbados.

L8bis (20 m). Hacer unos 20 m andando un poco hacia la derecha hasta una gran R pintada en la base de una placa tumbada. No hay ninguna reunión, pero no hay ningún problema por asegurar el L9 desde el cuerpo.

L9 (35 m, 5 seg., 3c). Placa tumbada, seguido de un corto resalte. Reunión opcional a base de dos parabolts sin cadena (mejor saltárselo). Últimos 15 m muy tumbados que se suben andando. Reunión en un amplio prado (1 parabolt).

Parece que se termina la vía ya que en frente se ve la cima a la que se puede subir andando por una placa supertumbada. Pero no. Según miramos a la cima, hay que bajar al gran prado que se ve a nuestra izquierda.

L9bis (10 m, 3 seg., II). Gradas fáciles para bajar al prado. El descenso que son 4 o 5 metros está muy bien protegido con 3 parabolts. Demasiados, sobran dos.

L10 (35 m, 5 seg., 4c). Muro vertical de unos 10 m con una gran grieta en la mitad que pone la guinda final a la vía. Hay que apretar un poco, pero tiene muy buenos y grandes agarres. Se sale a una placa supertumbada que se sube andando hasta la reunión.



Material: 7 cintas + material para las reuniones. Un par de cintas para algún puente de roca o bloque. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Cuarcita muy generosa en presas.
Orientación: Noreste.
Horario: 2h45min.

jueves, 8 de septiembre de 2016

Una bonita zona para escalar. Aproximación cómoda y corta, buena roca y un equipamiento de lujo. El único inconveniente podría ser que está muy concurrido, pero normalmente la mayoría de la gente se queda en los primeros largos y a partir del segundo no encontraremos a tanta gente. Si madrugamos un poco nos quitaremos gente y alargaremos el periodo de sombra, pues a partir del mediodía le da de sol de lleno a la pared.


La mayoría de la reuniones son a base de dos químicos o a base de un clavo grande y un químico, todos unidos con cadena y preparados para ser rapelados. Dependiendo de la cantidad de gente podremos bajar rapelando o andando, siguiendo el cable hacia la izquierda, por un sendero vertical con escaleras y barandas metálicas.
Un buen “campamento base” puede ser el Camping de Buet. Cuando los campings de Chamonix y alrededores están petados, en éste aún sobre sitio. Es un sitio tranquilo y si queremos un poquito más de ambiente en 15 min en coche estamos en el centro de Chanonix.

Acceso: Desde Chamonix  ir hacia Suiza por la carretera D1506, subir el Col de des Montets y bajar hacia Vallorcine. Entrando al barrio (?) de Le Buet (Comune de Vallorcine) veremos a nuestra izquierda un gran parking. Es el de la estación del tren.
Tenemos que entrar como si fuésemos a aparcar en ese parking, pero al hacerlo veremos el cartel indicador del camping (“Des Montets”). Tomar la pista asfaltada que va paralela, a la izquierda, de las vías del tren y aparcar cuando lo veamos evidente. Al borde del camino, antes de entrar en el camping, hay unos cuantos sitios en donde dejar el coche.


Esquema.
 Aproximación: Bajar hacia el camping y veremos un cartel indicando “Rocher d´escalade” (ver foto inferior). El camino pasa por debajo de las vías y pasa por la parte trasera del camping (fuente). Un poco más adelante hay que dejar la pista y subir por un sendero (cartel indicador). Se llega a pie de pared en unos 15 min.
Para la vía “Pilier de Vallorcine” hay que contornear la base de la pared hacia la derecha y subir por un sendero hasta una terraza. Veremos dos líneas de químicos. La nuestra es la de la izquierda.

Pilier de Vallorcine (4c, 95 m, 4b obligado)
L1 (20 m, 10 seg., 4b). Pasito a la entrada. Luego un placa con agarres.
L2 (30 m, 14 seg., 4c). Placa por el espolón. Pasito de adherencia fino en el que hay que fiarse de los pies entre el cuarto y el quinto seguro (seguros cerca, a ½ m).
L3 (20 m, 8 seg., 4b). Murito al comienzo. Luego placa por el espolón.
L4 (25 m, 9 seg., 4b). Plaquita de adherencia un poquito más vertical que las anteriores al comienzo. Luego gradas y un plaquita final hasta llegar a la reunión.

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Oeste. Sombra por la mañana.
Horario: 1h15min.

Courage dülfons! (5b, 95 m, 4c obligado)
L1 (25 m, 9 seg., 4c). Placa vertical con algún pasito en la primera parte. Encontraremos una reunión. Saltárnosla y seguir por gradas hasta la siguiente. Es la segunda que encontraremos a la derecha del gran pino.
L2 (30 m, 10 seg., 3c). Superar dos placas hasta llegar a la reunión intermedia. Continuar por la canal tumbada hasta la siguiente reunión (ésta última no se ve desde la reunión intermedia).
L3 (25 m, 8 seg., 5b). Placa oblicua al comienzo. Luego un gran bavaresa con un tramito hacia su mitad en el que hay que apretar. Salir recto (fácil con agarres) cuando lo veamos evidente.
L4 (15 m, 5 seg., 4b). Murito al comienzo. Luego gradas hasta llegar a la reunión. Últimos 6 metros fáciles por gradas, pero sin ningún seguro.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Oeste. Sombra por la mañana.
Horario: 1h30min.



Descenso: Rapelando por la vía o andando. Para lo segundo, seguir el cable hacia la izquierda y bajar andando por un sendero vertical equipado con escaleras y barandas metálicas.

lunes, 5 de septiembre de 2016

Una bonita excusa para conocer un bonito y escondido valle de los Alpes. Merece subir por carretera hasta el final del valle. La vía es corta y puede servir para una actividad de media mañana o media tarde. Salvo el L1, que tiene un muro vertical de unos 6-7 metros, la vía discurre por placas tumbadas de gneis negro. Muy bien equipado. Para alargar la actividad se pueden acortar los largos.
En los largos equipados con químicos los seguros se mimetizan un poco con la roca. Parece han dejado algunos parabolts intercalados, para poder seguir mejor por donde va la vía.



Acceso: Desde Albertville – Moutiers – Landry - Peisey cruzar el barrio de Moulins y en la siguiente gran curva que hace la carretera (en un cruce, en frente de una gran casa de madera) aparcar el coche.


Cruce y casa de madera.

Aproximación: Subir por una pista de tierra hacia los grandes bloques que hay en el prado (vimos gente haciendo bloque). Justo en frente de los bloques nace un sendero. Tomarlo y en seguida girar a la derecha y subir entre los bloques para encontrar el sendero que nos llevará sin problemas a pie de vía. Se accede a la vía por una repisa herbosa.

L1 (25 m, 12 seg., 5c o 4a/A0). Placa tumbada, con bastante musgo al comienzo (no molesta) hasta llegar a un muro vertical de unos 6-7 m. Hay que apretar en los primeros 4 seguros, pero luego hay más agarres para manos y se sube bien. Si se nos complica, el muro se puede hacer tranquilamente en A0.
L2 (35 m, 12 seg., 4b). Placa un poco más vertical al inicio. Luego se tumba y se sube por placa tumbada oblicua hasta posible reunión. Continua el largo por una placa tumbada siguiendo el filo del espolón.
L3 (25 m, 11 seg., 4a). Larga placa oblicua tumbada.



 Material: 12 cintas + material para las reuniones. Acortando los largos se podría hacer con 7 cintas. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis negro
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h20min.



sábado, 3 de septiembre de 2016

Zona de la Bérarde que tiene vías relativamente cortas y fáciles. Buena roca y buen equipamiento. La fuerte subida que hay que hacer para acercarse a la pared aconseja hacer por lo menos un par de vías (para compensar la sudada).
La Grande Rochaille
Vías bastante concurridas. Es normal encontrar varias cordadas haciendo la misma vía. Para el descenso, si no hay gente, lo más fácil y cómodo es bajar rapelando por la línea de rápeles que hay a la izquierda de “Une histoire sans fin”. Si hay aglomeración de gente tendremos que ir al rapel de la gorga (volado y con una salida un poco incómoda) o a la de la derecha. Para localizar ésta segunda, en el pico de una roca encontraremos un cable. Asegurándonos de ese cable hay que acercarse a la reunión (muy aéreo).

Acceso: Desde Genobre – Bourg d´Oisans – Berarde o desde Briançon – Col du Lautaret – La Grave – Berarde. La carretera que sube a Berarde (la D530) tiene tramos de fuerte subida y 4,5 km después de pasar el pueblecito de St Christophe, la carretera se estrecha mucho durante 1 km.  Es un tramo corto, pero no hay quitamiedos y a la derecha el río está muy, pero muy al fondo. Si te cruzas con otro coche tiene su cosilla. Menos mal que hay unos pequeños ensanchamientos (Refuge) cada 200 m aproximadamente. La entrada en coche al pueblo está prohibida (barrera). Lo más cómodo es aparcar en el amplio parking que hay debajo del pueblo (ver esquema).
Tete de la Maye
Aproximación: Subir al pueblo y tomar la pista asfaltada que sale a la izquierda de la iglesia. Subir hasta dos cabañas y detrás de ellas encontraremos un evidente sendero que se dirige hacia la derecha. Tomarlo.
Es un sendero que sube en zig-zag. En torno a los 20 min de caminata (desde el coche) veremos un hito y, al lado, un pequeño sendero que tira para arriba. Tomar el sendero y comenzar a subir. Nos llevará a la escuela de escalada de “La Petite Rochaille”. Bordear la  escuela por su izquierda. Enseguida, un poco más arriba hay  que tirar hacia la derecha y subir hacia una gran terraza que está en la parte alta de la escuela (hay que subir como si quisiéramos subir a la cima de la escuela). En la parte alta veremos que el sendero pasa a la derecha y sigue subiendo. Por fuerte subida llegaremos a pie de vía en unos 45 min.
Atención! Cuando lleguemos a la escuela de escalada no hay que subir por una especie de torrentera que hay a su izquierda. Se puede subir, hay trazas de sendero, pero la subida es muy incómoda.


Une histoire sans fin (5a, 95 m, 4c obligado)
L1 (25 m, 5 seg., 4b). Gradas y una plaquita al comienzo. Se llega a una reunión intermedia. Saltársela y continuar por una placa hacia una gran placa negra. Reunión en una amplia cornisa.
L2 (25 m, 5 seg., 5c). Salir de la  reunión hacia la derecha. Después de chapar el primer seguro hacer una travesía horizontal hacia la izquierda (3-4 m) para alcanzar un espoloncillo que queda a la izquierda de la gran placa negra. Paso fino en la travesía que se hace bien con la ayuda de una laja “salvadora”. Después de subir el espoloncillo se tumba mucho. Encontraremos dos seguros muy próximos en el suelo y a su izquierda, en un gran bloque, una reunión (2 parabolts con cadena). No hacer reunión aquí, es una reunión de la línea de rápeles. Subir unos 5 metros más arriba y encontraremos la reunión al lado de un “micro”-pino.
L3 (20 m, 5 seg., 5a). Placa de adherencia. Pasito fino de adherencia para salirse a la zona tumbada.
L4 (25 m, 6 seg., 4c). Placa vertical con bastantes agarres, pero que hay que buscar.
  
Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h15min.


Le premier voyage du Toons (4c, 105 m, 4b obligado)
L1 (25 m, 6 seg., 4b). La vía comienza a la izquierda de un gran techo (evidente), unos 20-25 m a la izquierda de la vía “Une histoire…”. Placa con una corta travesía hacia la derecha (un pasito fino), seguido de un diedro terroso. Reunión a la izquierda del segundo gran pino.
L2 (25 m, 5 seg., 4c). Corto tramo vertical al comienzo, donde está lo difícil. Luego salirse al espolón tumbado de la derecha y subir por gradas hasta la reunión.
L3 (25 m, 6 seg., 4b). Placa que se sube oblicuamente hacia la derecha. Luego una plaquita a la derecha de un diedro que tiene un pasito fino de travesía para llegar a la reunión.
L4 (30 m, 7 seg., 4c). Diedro-chimenea. Luego una zona tumbada y un murito antes de llegar a la reunión. Superado el diedro-chimenea se puede pasar al rapel de “Une histoire…” teniendo cuidado de no tirar piedrillas.

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Gneis
Orientación: Suroeste.
Horario: 1h20min.



Descenso: Hay varias posibilidades. En la vía “Une histoire…” lo más fácil y cómodo es bajar por la línea de rapeles de la izquierda (2 rapeles; de 45 y 40 m). Si hay mucha gente puede ser un incordio. En ese caso queda la posibilidad de subir hacia la izquierda (tramo con bastante piedrilla suelta) e ir a buscar la instalación de rapel que hay encima de la gorga. Tenemos que buscar la última reunión de la vía “Voie des Pins” y 5 m más a la izquierda está la instalación de rapel. La travesía horizontal para acceder a al rapel es fácil y está protegido con 3 parabolts. Rapel volado, impresionante y con una salida incómoda. Otra posibilidad es ir a buscar la instalación de la derecha. Hay que subir desde la última reunión (cuidado de soltar piedrillas), bordear la base de la pared y acercarnos a un gran bloque en forma de pico que tiene detrás un cable para acceder a la instalación. Corto tramo aéreo que impresiona un poco para llegar a la instalación.
Para la vía “Le premier voyage…” podemos optar por esas tres opciones o rapelar desde la R4 de la vía (2 parabolts + 2 maillons) a la R3 y desde aquí a la segunda instalación de rapel de “Une historie…” (una cuerda de 60 m es suficiente). Desde esa instalación, en un rapel de 40 m estamos en el suelo.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Vía de corte parecido a su vecina “Valle de Canfranc”, pero algo más corta. La vía está muy bien equipada, con un equipamiento tipo “escuela” con los seguros cerca. A alguno le parecerá que está demasiado equipado, pero siempre queda el recurso de saltarse algunos seguros. Felicitar a los aperturistas por el trabajo que se han tomado.
Es una vía de corte alpino con algunas zonas un poco herbosas. Esas zonas, que son las peores si te caes, también están bien aseguradas. Algo de agradecer, pues no suele ser muy habitual hacer eso.
La vía se divide en dos partes bien distintas. La primera de L2 a L7, con largos de buena roca  con algunos tramos verticales y otros de placas de adherencia. La segunda, los últimos tres largos (gradas y plaquitas), un poco más herboso y en los que hay que vigilar un poco la roca (más que nada para no echar nada debajo). Se convertirá en una gran clásica y la repetirá mucha gente. Podemos saltarnos el L1, ahorrando tiempo, subiendo (andando) por las repisas herbosas de la izquierda.
Las dificultades reseñables están en L6 y L7. El muro del comienzo del L6 se deja escalar durante los primeros 3-4 seguros (aunque también se puede hacer en A0) y luego hay que apretar (en libre puede salir 6b), pero en A0 se hace de forma muy cómoda (sin estirarse) ya que los seguros están separados cada escaso medio metro. Después continua por una escalada de 4b/c con algún pasito de 5a. En el L7, después de un muro vertical que se deja escalar, nos encontramos con una gran placa en la que predomina la escalada de adherencia. Es una escalada en la que hay que hay que fiarse  de los pies. La placa tiene muchas repisas pequeñas, inclinadas y planas, buenas para los pies, pero no para las manos ya que no te permiten traccionar. Hay que escalar entre chapa y chapa, pero los seguros no alejan tanto como para pasar miedo. El largo está bien protegido. Si eres plaquero, te gustará. Si no los eres, pasarás algún que otro apuro.
Vía sin sensación de patio.Todas las reuniones están en sitios cómodos y están montados con dos parabots. Si por alguna causa de fuerza mayor nos tenemos que bajar, la vía está preparada para ser rapelada con cuerdas de 60 m (reuniones con cadena y aro en R2, R4, R6 y R8). No obstante antes de atacar el L7 hay una escapatoria a la izquierda (por una terraza herbosa) y a partir de la L8 es mejor salir por arriba.
Le da el sol muy de mañana. Elegir un día no muy caluroso o comenzar temprano ya que si no pasaréis mucho calor. Prever bastante agua.

Acceso: Acercarse a la estación de Canfrac y subir por la carretera hacia la estación de esquí de Candanchu. En una curva pronunciada a la derecha está la instalación militar de Rioseta. Hay un pequeño aparcamiento para unos 4-5 coches justo en el lado derecho de la curva. Hay otro aparcamiento a la derecha, unos 100 m antes de la curva, con sombra y con sitio para más coches.

Aproximación: Cruzar la carretera y bordeando la instalación militar nace un sendero que sube hacia Tucablanca. El sendero sube entre dos pinares siguiendo una línea eléctrica. Tenemos que subir hasta el poste eléctrico numerado con un 8. Una vez allí, subir unos 50 m por el sendero hacia el siguiente poste y encontraremos al borde del sendero unos grandes hitos. Es el momento de dejar el sendero y subir hacia la pedriza (derecha). Cruzarlo y seguir el sendero que recorre la base de la pared hasta encontrar un parabolt (con una cinta con el nombre de la vía) o la roca con el nombre de la vía. Desde el coche unos 40-45 min.

L1 (60 m, 3 seg., 3b). Gradas herbosas con alguna plaquita. Evitable por el costado. Nota: el número de seguros es orientativo. No hicimos este largo y son los que vimos de lejos.
L2 (60 m, 6 seg., 4a). Gradas herbosas al comienzo (2 seg) hasta llegar a una amplia zona horizontal desde donde se ataca una placa de adherencia (4seg), muy tumbada, a la izquierda de un diedro.
L3 (35 m, 8 seg., 5c). Placa tumbada fácil al comienzo (1 seg). Luego una placa con algunos pasos finos de adherencia muy bien asegurado. Reunión 5 m a la izquierda del diedro.
L4 (25 m, 10 seg., 5b). Diedro vertical con agarres al comienzo (5 seg). Luego un pequeño techo con bueno agarres y bien asegurado, que se pasa muy bien con la ayuda de un pino. Últimos metros, una placa vertical con buenos agarres. Posibilidad de unir el L3 y el L4 (nosotros lo hicimos).
L5 (35 m, 10 seg., 4b). Salir de la reunión hacia la derecha. Placa tumbada con algún paso de adherencia al comienzo. Luego gradas.
L6 (45 m, 22 seg., 6b o A0/5a). Muro vertical de unos 8 metros al comienzo. Los primeros 3-4 seg. se dejan escalar. Luego el libre puede salir 6b, pero en A0 se hace muy cómodamente, sin estirarse. Luego la dificultad baja mucho. Se sube por una especie de diedro y al final por unas gradas con alguna que otra paquita (4b/c con algún paso corto de 5a). Los últimos 15 metros son una rampa herbosa fácil y muy bien equipado. Posibilidades de escapatoria hacia la izquierda por una amplia repisa herbosa.
L7 (30 m, 14 seg., 4c).  Muro algo vertical con canto que se deja escalar en los primeros 5 seg. Hay que apretar para salir a la amplia placa que subiremos con algunos pasos finos de adherencia. Hay que fiarse de los pies. Largo precioso si eres de los que te gustan las placas.
L8 (20 m, 6 seg., 4b). Gradas herbosas al comienzo. Luego una laja y una plaquita hasta llegar a un pino. Reunión unos metros a la derecha del pino, en una amplia repisa. Roca a vigilar un poco (más que nada para no echar nada al de abajo), pero por la proximidad de los seguros se escala tranquilo.
L9 (25 m, 7 seg., 4b). Gradas con alguna plaquita más vertical hasta salir a una amplia zona herbosa debajo de un gran techo. El techo se evita por su derecha. El 6º seguro está colocado en un gran bloque que a mi no me dio mucha confianza. Casi mejo no chaparlo. Roca a vigilar un poco (más que nada para no echar nada al de abajo), pero por la proximidad de los seguros se escala tranquilo. Se pueden unir L8 y L9 (nosotros lo hicimos).
L10 (30 m, 3 seg., 4c). Ranpa herbosa al comienzo y al final un espolón de roca con un corto tramo vertical.




Descenso: Desde la última reunión hacia nuestra izquierda veremos las cabañas de Tucablanca de la estación de esquí. Mirando hacia Tucablanca se ve un gran desprendimiento de piedras rojas y justo detrás una ladera de hierba de color verde intenso. En esa ladera se aprecia una traza de sendero que zigzaguea. Es ese el sendero que hay que coger.
El sendero se ve que está un poco abandonado, pero sin pérdida no deja en el sendero de subida de Rioseta a las cabañas de Tucablanca. Sólo nos queda seguir el sendero principal para bajar al coche sin problemas. En total en torno a 1 h.

Material: En torno a 18-20 cintas + material para las reuniones. En el L6 y en el L3+L4, se pueden recuperar fácilmente varias cintas. En algunos casos cuando se chapa una cinta, la otra nos queda a la altura de las rodillas. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sur
Horario: 4h.
Equipada por: Maite Ortiz, Carmelo Torrijo, Adolfo Asensio y Jesús Yarza, julio de 2015.

martes, 9 de agosto de 2016

La pared del Col de los Ladrones en una escuela de escalada que tiene varias vías de 3 largos. La pared es visible desde la carretera y llama la atención el antiguo fuerte militar, hoy en día abandonado, que tiene encima. De fácil acceso y retorno puede ser idóneo para completar una actividad del día o para cuando la climatología no sea segura. Orientado al sur, es una pared a la que le da el sol casi todo el día.
Las vías aquí descritas, aunque equipadas, presentan alejes entre seguros en alguno de sus largos y por tanto es obligatorio llevar autoprotecciones (suficiente con un juego de Tótem Cams). En el equipamiento abundan parabolts “militares” grandes (de 12 mm) con chapa muy grande. Los llamo militares porque parece que fueron ellos los que equiparon estas vías.
Los nombres de las vías están pintadas en grande en la base de la pared. Tener en cuenta que se puede coincidir con los militares, pues a veces realizan aquí sus prácticas de escalada. Panel indicativo con el nombre de las vías y su dificultad en la entrada a la pared.

Acceso y aproximación: Desde Canfrac-Estación subir hacia Candanchu y nada más salir del pueblo, después de una curva a la izquierda, tomar una pista a la derecha (cruza un puente). Seguir la pista durante 1 km hasta una curva en la que nace hacia la izquierda una pista secundaria. Es el momento de dejar el coche.
Caminando por la pista se llega a la pared en escasos 10 min.

Rudolf (5c, 85 m, 5b obligado)
Vía variada con un segundo largo en los que hay que autoproteger algunos alejes. Primer largo un poco pulido, pero con buenas presas. Nombre en grande pintado en la pared y un esparrago grande, sin chapa, indican claramente el inicio de la vía. La vía es la primera línea de seguros que está a la derecha del primer árbol (fresno).

L1 (30 m, 8-9 seg., 4c). Placa con agarres (que hay que buscar). Según subimos veremos dos reuniones. Seguir la línea de seguros hasta casi llegar a la reunión de la izquierda (puente de roca un metro más abajo) y realizar una travesía ascendente hacia la derecha. Saltarse la segunda reunión y continuar hasta un nicho en donde encontraremos una tercera reunión (la nuestra) a base de 2 parabolts militares.
L2 (30 m, 5 seg., 5c). Salir recto y en el segundo seg. desviarse hacia la izquierda e ir a buscar un clavo colocado en una grieta (un poco escondido). Cuidado!, no seguir la línea de parabolts que se ven encima del segundo seguro. Es una variante de 6a+ (expo). Del clavo, subir recto hasta un pequeño techo y superarlo con la ayuda de una grieta-canalizo para subirse a una placa de adherencia. Es un paso en que hay que apretar y viene bien autoprotegerse en la grieta con un friend. Últimos metros, una placa de adherencia (aleje también entre el último seguro y la reunión, pero con pocas posibilidades de colocar algo). Reunión, dentro de la grieta, a la altura de un arbusto, a base de 2 parabolts militares.
L3 (25 m, 4 seg., 4b). Placa de adherencia. Subir por la grieta hasta el primer seguro (lejos) y nada más chapar hacer una travesía horizontal a la derecha de unos 5 m para ir en busca de una chapa de color azul. De ahí subir recto hasta la cadena, chapar en la reunión que encontraremos y subir por un espolón. Hacer la reunión en la base del diedro que forma el muro cimero. 

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Un juego de Totem Cams para el segundo largo.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sur. Le da el sol la mayor parte del día.
Horario: 1h30min.




Flin (5c, 85 m, 5b obligado)
Via variada que combina zonas de fisura, muro, placa y canalizos. En el primer largo los seguros alejen y conviene llevar autoprotecciones. El segundo está mejor chapado, pero también vienen bien los friends. Nombre en grande pintado en la pared (algo borroso).

L1 (25 m, 2 seg., 4c). Placa con una grieta-diedro en la mitad. Antes de llegar al primer seguro (lejos) se puede colocar una cinta en un pequeño fresno. Vienen bien los friends para los alejes entre seguros.
L2 (30 m, 8 seg., 5c). Muro vertical al comienzo con agarres, pero con algún paso fino. Subir recto hasta un arbolito y una vez chapado en el clavo rodearlo por su derecha. Aleje entre los últimos 2 seguros y entre el último y la reunión, pero hay grietas que dan juego para colocar friends. Reunión, dentro de la grieta, a base de 2 parabolts militares. También existe la posibilidad de hacer reunión en 2 químicos que un poquito más a la izquierda (1 metro).
L3 (30 m, 4 seg., 4c). Subir por la grieta hasta el segundo seguro. Seguir recto supone superar una placa bastante lisa con el seguro muy lejos. Por tanto es mejor seguir un poco la tendencia que marca la grieta (subiendo un poco a la derecha) y chapar en una de los dos parabolts azules de la segunda reunión de la vía “Pepón Valenzuela” Subir recto hasta la cadena. Chapar en la reunión que hay y, con su ayuda de la cadena, subir hasta el muro en donde encontraremos otra reunión a base de parabolts.

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Un juego de Totem Cams para el primer y segundo largos.
Tipo de roca: Caliza
Orientación: Sur. Le da el sol la mayor parte del día.
Horario: 1h20min.

Descenso: Común para las dos vías. Bajar por la pista y nada más cruzar una barrera metálica tomar el sendero que sale a la derecha. En 10 min estamos a pie vía.

viernes, 5 de agosto de 2016

Otra bonita vía abierta y equipada por el equipo de Sendero Límite en la Pared del Muro de la Cascada de Bachimaña. Discurre sobre un granito excelente en un ambiente excepcional. Muy bien equipado con parabolts de métrica 8 y en algunos casos con puentes de roca taladrados en las rugosidades de la roca (curioso). Con el tiempo habrá que prever cintas para cambiar alguna que esté gastada.
Es una vía para disfrutar, en la que no se pasa ningún apuro. Todas las reuniones están equipadas con dos parabolts excepto la R1bis que se hace prácticamente en el suelo (parabolt + puente de roca), R3bis (gran puente de roca) y  R6 (en un gran pino), se encuentran en sitios cómodos y en casi todas hay comunicación visual con el compañero.
Aunque haga calor la brisa suele traer un poco de agua pulverizada de la cascada que se agradece mucho (aunque imagino que dependerá de la dirección del viento y del día).
La única dificultad reseñable es un corto diedro vertical de unos 5-6 metros en el L5. Curioso el diedro ya que en su parte izquierda la roca es negra y en la derecha blanca. Son unos metros verticales en los que hay que apretar, pero no hay patio, está bien protegido con 4 seguros y en un apuro, estirándote un poco, se puede hacer un A0.
La vía se puede hacer subiendo en el día desde el Balneario de Panticosa o, si se va a hacer alguna de las otras vías que han equipado en el muro, pernoctando en el refugio. Recomendable 100%.

Acceso: Acercarse al Balneario de Panticosa y aparcar en alguno de sus aparcamientos.

Aproximación: Tomar el sendero (GR-11) que nace detrás del refugio Casa de Piedra que sube al refugio de Bachimaña. Seguirlo hasta llegar al gran circo de la Pared del Muro de la Cascada (1h20min subiendo en plan tranquilo).
Si vamos a pernoctar en el refugio nos quedan otros tres cuartos de hora de subida por la conocida “Subida del Fraile”. El refugio es un lujo y la gente que lo atiende muy maja. Después de dormir en el refugio, bajar al inicio de la vía suponen 30 min.
Un círculo naranja de plástico con el nombre de la vía indica el inicio.

L1 (25 m, 5 seg., 3c). Placa muy tumbada con mogollón de agujeros, oquedades y chorreras. Los primeros cuatro seguros son puentes de roca perforados en la roca (curioso).
L1bis: Andando por un ancha repisa herbosa (30 m). Justo antes de llegar a la reunión se estrecha un poco, pero está bien protegido con un puente de roca. Es posible comenzar a escalar la vía desde la R1bis, subiendo andando hasta ella, pero se pierde la gracia de escalar la plaquita de la entrada.
L2 (15 m, 4 seg., 4a). Largo similar al anterior, pero un poco más vertical. En resumén, corta placa tumbada con mogollón de oquedades.
L3 (30 m, 7 seg., 4b). Amplia placa un poco más vertical que la anterior, pero todavía algo tumbada. Similar en cuanto a dificultad al largo anterior, pero con algún tramito un poco más fino. El largo sube con ligera tendencia hacia la derecha y termina entre una sabina y un arbusto. Muy bien equipado. Sabe a poco. Se pueden unir los largos L2 y L3
L3bis: Caminar hacia la derecha, bajar andando un pequeño escalón rocoso (protegido con un parabolt) y acercarse a la reunión (un gran cinta morada en un gran puente de roca).
L4 (30 m, 8 seg., 4b).  Rodear el espoloncillo y en su canto encontraremos el primer parabolt (que conviene soltar una vez que hayamos chapado un par más, por eso del rozamiento). El largo consiste en un corto muro con agarres al comienzo seguido de una placa, de roca compacta, con muchos agarres. Largo similar en cuanto a escalada y dificultad al tercero.
L5 (25 m, 7 seg., 5b). Salir de la reunión hacia la derecha, hacer una corta travesía ascendente y colocarse en la base del diedro. Tramito duro al comienzo en donde hay que apretar (2 seg.), luego sigue en la misma tónica pero los agarres son mejores. Después de chapar el quinto seguro, salirse a la derecha y nada más chapar el sexto volver hacia la izquierda. 
L6 (30 m, 6 seg., 4b). Largo que sigue la fisura que surca toda la placa. Buenos agarres, pero en algún tramito todavía algo sucio. Se ira limpiando con el paso de la gente. Si comparamos con los largos anteriores en éste los seguros alejan un poco más. Reunión en el gran pino.
L6bis: Acercarse andando a la reunión por una amplia plataforma herbosa (15 m). En un desplome se ve una línea de parabolts (el segundo dorado). Es de la vía “El Dorado” (6a+). Nuestra reunión está un poco más a la derecha. Dos parabolts y al lado un puente de roca.
L7 (20 m, 5 seg., 4b). Largo que sube con tendencia hacia la izquierda. En los primeros 3 seguros encontraremos bloques con buenos agarres, pero que escupen un poco para afuera. Importante colocar bien los pies. Reunión en un amplia repisa herbosa.
L8 (30 m, 3 seg., 3b). Placa muy tumbada de roca compacta. Seguros alejados.




Descenso: Hay que subir andando al refugio (5-8 min) en donde nos espera una refrescante cerveza y luego bajar por el sendero GR-11.

Material: 8 cintas (11 si se juntan L2y L3) + material para las reuniones. Friends y/o fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito.
Orientación: Noreste. Sombra por la mañana.
Horario: 2h45min.
Equipada por: Miembros del equipo de Sendero Límite.

jueves, 18 de febrero de 2016

Aprovechando los buenos días de finale de enero nos hemos acercado a Aiztondo para hacer la vía San Miguel de Aralar. Como todas las vías de esta pared la vía se caracteriza por una escalada sobre placas compactas. En el primer largo las placas son bastante tumbadas, pero a partir de ahí son verticales. Lo único reseñable que no sea placa, es la travesía de derecha  a izquierda que hay que hacer en el desplomado del último largo. Roca compacta de calidad, libre de vegetación.
Vía muy bien equipada. Se puede escalar todo el año. Descenso por la vía. Todas las reuniones están equipadas con anillas para poder ser rapeladas.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (30 m, 10 seg., 4b): Dos plaquitas tumbadas nos dejan debajo de una grieta vertical. La grieta se supera mejor por su izquierda. Largo común con la vía “Clasica sur”
L2 (30 m, 8 seg., 5b): Tramo fácil hasta colocarse debajo de la grieta. Atacarla de frente y cuando lo veamos factible salirse a la izquierda y subir con la ayuda de la grieta diagonal que sube hacia la izquierda. Superada la grieta se sale a una gran placa que  primero se sube por la izquierda de las chapas y luego por la derecha. Paso fino para llegar a la reunión.
L3 (25 m, 8 seg., 5c): Salirse hacia la izquierda haciendo una corta travesía en la que hay que fiarse de los pies (más fácil de lo que en principio aparenta) para colocarse debajo de la primera chapa. Tenemos delante una larga placa con dos pasitos finos de adherencia. El primero entre la primera y segunda chapa. El segundo entre los seguros quinto y sexto (paso un poco largo para llegar a la buena presa). A partir de aquí la distancia entre los seguros aumenta un poco. En los últimos metros hay una grieta para pies que permite hacer una travesía hacia la izquierda para llegar a la reunión. Reunión un poco incómoda.
L4 (20 m, 7 seg., 6a): Salir de la reunión con la ayuda de un diedro oblicuo con buenos agarres. El primer seguro un poco lejos (a unos 5 m). Tirar hacia la izquierda, superar un gran bloque colgado  en la pared y atacar un techo en el que hay que hacer una corta travesía hacia la izquierda. Es desplomado y echa para fuera, pero presenta una buena presa para hacer el bloqueo. Superado el desplome subir por una placa vertical con agarres hasta la reunión.



Descenso: Rapelando por la vía..

Material: 10 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Roca: Caliza
Orientación: Sur.
Época: Todo el año.
Horario: 1h45min.
Vía equipada por: La Comisión de Equipamientos de la FNDME